Kylningsproblem

[jason]

Två år gammal D1-20. Vid första längre motordrivna förflyttningen sker i lugnt väder, ca 2000 rpm. Efter ung en halvtimme ljuder övertemplarmet.

Tidigare motordrivna turer max 15 minuter - in och ut ur hamn. Med ett undantag: Någon dag innan ovan incident försökte vi kalibrera autopilot, vilket innebar ca en halvtimmes cirklande i farter omkring 2 knop, dvs omkring 1000-1200 rpm.

Sjövatten sprutar ut normalt ur avgassystemet.
Ingen färg på avgaser.
Ingen vattenånga ur avgasröret.
Impeller helt ok.
Tappvarmvattnet väl uppvärmt (färskvattensystemet går via en dylik; därmed funkar färskvattensystemets pump).
Inget skit i sjövattenfiltret.
Inget skit i värmeväxlarens sjövattentuber.
Termostaten öppnar vid 92 grader och stänger vid 88 grader.
Färskvattensystemet väl fyllt.
Oljenivå i motor ok.
Oljenivå i backslag ok.

Hemfärd i ingen vind enligt metoden 5 minuter motorgång, 5 minuter driva tillbaka med 0,5 knop. Inga tecken på överhettningen eller andra problem, mer än hos skepparen.

Förslag på orsak till överhettning önskas. Beväxtning på propeller och axel föreslaget - lär vara riktigt rejält i år.

/j

[Jaramaz]

Ni tycks ha kollat allt. Uppträder fenomenet igen - dvs har ni försökt en gång till?

Jag har mest två förslag:
1) Motsvarande hände mig för en del år sedan, kunde inte begripa vad som gått snett. Felet återkom aldrig .... var kanske lite skit som trots allt satt sig någonstans, som sedan lossnade.
2) Trots allt - något är felställt i balansen sjövatten / sötvatten. Fungerar allt i sötvattendelen som det skall?

De tillfälliga felen är de svåraste!

[jason]

2) Trots allt - något är felställt i balansen sjövatten / sötvatten. Fungerar allt i sötvattendelen som det skall?

Och hur kollar jag det... jag kan ju inte se flödet, eftersom slangarna är kompakt ogenomskinliga. det enda jag kan konstatera är att tappvarmvattnet blir varmt, dvs kylvattnet som nyss varit i motor befinner sig ngt senare i varmvattenberedaren. Och att slangarna blir varma, olika snabbt på ena respektive andra sidan av vv-beredaren. Eftersom expansionskärlet inte töms, måste kylvattnet även komma i retur från vv-beredaren. Och termostaten öppnar, åtminstone i hett vatten i kastrul på spisen.

De tillfälliga felen är de svåraste!

Ja vet, har jobbat med servcie/felsökning mer eller mindre hela min karriär. Tacka vet jag rejäla fel, där det rycker eller luktar eller glöder eller så Fast det var ju skönt att periodiskt kunna tuffa hemåt utan larm eller annat elände. Så i den akuta situationen var det bra att felet inte visade sig vara värre

/j

[Jaramaz]

Du har ju kollat allt som är "enkelt" att kolla. Det är ju bara under belastning som motorn går varm, och då efter ett tag. Kan det vara så att det är för mycket motstånd i värmeväxlaren till tappvattnet? Går det att koppla loss/förbi och så prova? Alternativt, kan man köra en kraftigare pump på sötvattendelen?

Kanske räcker det att byta sötvattnet, och ha i mycket glykol?


Det är inga starka kort jag kan slänga fram, men så blir det på avstånd.

Lycka till - och berätta!

[FredrikW]

Nu är motorn iofs i princip helt ny, men vi hyrde en Cenit 40 ett år, den överhettade efter kanske 5 minuter vid varje försök att köra motorn. Allt verkade ok vatten pumpade osv. Det visade sig vara motortoppen som var skev vilket gav överhettad motor. Vet ej om den skeva toppen skapade överhettning eller tvärt om dvs att överhettningen krokat toppen. Men det kanske kan vara värt att låta en verkstad titta på det. Mareco och Micab är duktiga på Volvo, ring dem.

[jason]

Verkstad är inkopplad på problemet. Ny termostat, som visserligen fungerar liakdant som originalet, på väg in i värmeväxlaren. Jag avvaktar dock installation av temperaturmätare innan jag testar längre gång under last igen. Som sagt ovan, för vårt normala bruk tycks motorn funka utan anmärkning även efter incidenten.

BTW Någon som kan beskriva färskvattenflödet i en D1-20? Jag kan inte hitta inlopp respektive utlopp till motorns kylmantel annat än "bakom" värmeväxlaren. Vilken är färskvattenpumpens flödesriktning?

/j

[bosseh]

En färskvattenkylning ser i princip ut som den HÄR
Pumpens flöde är "in i botten, ut i sida"
För att underlätta felsökningen: mät temperatur före resp efter motor. En sk anliggningstermometer funkar. [/url]

[jason]

För att underlätta felsökningen: mät temperatur före resp efter motor.

Det är just det; om jag kunde begripa var motorn är inkopplad i kylsystemet. Men det måste vara så att matning av vattnet in i resp ut ur motorn sker via kanaler direkt mellan värmeväxlarpaketet och motorblocket. Annars är jag inte människa att begripa

/j

[Anders S]

Termostaten öppnar vid 92 grader och stänger vid 88 grader.

Vet (VET!) du att det är så? En trasig termostat brukar (skall) gå sönder "failsafe", dvs den öppnar, men det låter som ganska höga värden och kanske 88 grader helt enkelt är för hög öppningstemp?

Mäter övertemplarmet vattentemperaturen, eller mäts något annat? Är larmet kalibrerat mot rätt drifttemp?

Det vanliga flödet i en motor brukar vara såhär: Vattenpumpen cirkulerar vattnet. Termostaten blockerar kylkanalerna i motorn, så att pumpen bara pumpar runt i kylaren (värmeväxlaren i ditt fall) fram till att det blir varmt, oc då öppnar den en smula och släpper in litet kallvatten i motorn. Vid behov allt mer, tills termostaten står öppen helt - då får motorn maximalt med kylning. Vad som kan kylas bort hänger på hur stor kylaren är. I båtar kan det vara två saker att kolla: Dels den yttre kretsen, dels den inre kretsen med motorns egen inbyggda pump. Så är kylningen dålig, se till att den "inre" vattenpumpen är OK, inte bara den "yttre" sjövattenpumpen.

En kylvattenslinga för uppvärmning tar man normalt från kretsen innanför termostaten. I ditt fall innebär det att du får en större kylvätskemängd att värma upp innan termostaten öppnar och att kylningen inte stressas förrän varmvattnet är på topp. Det tar väl ca 30 minuter på min båt, med en rätt liten förrådstank.

Jag hade letat efter ett värmeväxlarrelaterat eller termostatrelaterat problem i första hand. Löser inte den nya termostaten problemet (det är ju inga stora pengar, hoppas jag?) hade jag letat efter knipta slangar ("böjveck") mellan motor och värmeväxlaren.

[jason]

Termostaten öppnar vid 92 grader och stänger vid 88 grader.

Vet (VET!) du att det är så? En trasig termostat brukar (skall) gå sönder "failsafe", dvs den öppnar, men det låter som ganska höga värden och kanske 88 grader helt enkelt är för hög öppningstemp?

Ja, jag vet. Har testat i kastrull å spisplatta med termometer i vattnet.

Mäter övertemplarmet vattentemperaturen, eller mäts något annat? Är larmet kalibrerat mot rätt drifttemp?

Den mäter tempen på vattnet i färskvattenpumpen så vitt jag kan se.

Termostaten blockerar kylkanalerna i motorn, så att pumpen bara pumpar runt i kylaren (värmeväxlaren i ditt fall) fram till att det blir varmt, oc då öppnar den en smula och släpper in litet kallvatten i motorn.

Och eftersom termostaten sitter i värmeväxlaren måste det finnas kanaler mellan värmeväxlaren och motorblockket där vattnet går in och ut ur motorn. Eller?

En kylvattenslinga för uppvärmning tar man normalt från kretsen innanför termostaten.

Så ock o min skuta.

I ditt fall innebär det att du får en större kylvätskemängd att värma upp innan termostaten öppnar och att kylningen inte stressas förrän varmvattnet är på topp. Det tar väl ca 30 minuter på min båt, med en rätt liten förrådstank.

Det var också min tanke men enligt VolvoPenta-specialist (Limab, Limhamn) så ska systemet vara avpassat att klara vv-beredaren.

Jag hade letat efter ett värmeväxlarrelaterat eller termostatrelaterat problem i första hand. Löser inte den nya termostaten problemet (det är ju inga stora pengar, hoppas jag?) hade jag letat efter knipta slangar ("böjveck") mellan motor och värmeväxlaren.

Ska kolla det sistnämnda en gång till. det är kraftiga slangar, så det ska mycket kraft till för att det ska uppstå ett böjveck.

/j

[Anders S]

I ditt fall innebär det att du får en större kylvätskemängd att värma upp innan termostaten öppnar och att kylningen inte stressas förrän varmvattnet är på topp. Det tar väl ca 30 minuter på min båt, med en rätt liten förrådstank.

Det var också min tanke men enligt VolvoPenta-specialist (Limab, Limhamn) så ska systemet vara avpassat att klara vv-beredaren.

Nejdå (eller jadå?) - det skall inte påverka på annat sätt än att det dröjer litet längre innan motorn begär kallvatten från värmeväxlaren för att hålla lagom temp. Efter att motorn jämnat ut tempen i innerkretsen blir det ingen skillnad - värmets väg bort från motorn är genom värmeväxlaren och sjövattnet, det dröjer bara litet innan hela innerkretsen är 88 grader och därmed begär termostatöppning.

Ett lömskt (men sällsynt) fel på kylslangar är om de har en innerbula, dvs innerskiktet bulnar, men det ser bra ut på utsidan. Men det är som sagt sällsynt. Å andra sidan - någon förträngning i ytterkretsarna (motor-värmeväxlare eller värmeväxlare-sjövatten) bör det ju vara ?

Berätta gärna vad du till slut hittar!

[Calle C]

Prova motorn utan termostat.
Jag tror liksom Anders att den öppnar för sent.

[jason]

Någon som vet hur motståndet förhåller sig till temperaturen för VPs orginaltemperaturgivare på en D1-20? Har ett visarinstument (VP original) där jag mätt upp följande:
Vid motstånd
...................visar instrumentet
----------------------------------
560 ohm - 30 grader
220 ohm - 40 grader
180 ohm - 42 grader
123 ohm - 50 grader
95 ohm - 55 grader
63 ohm - 80 grader
47 ohm - 95 grader
40 ohm - 100 garder
24 ohm - 120 grader
( tabellen uppdaterad 10/8 )

Givaren håller 700 ohm vid ca 20 grader.
Verkar det vettigt?

[jason]

Var hittar jag specen för VPs temperaturgivare artnr 827151? Kollat VPs, Drevias och MaritimeParts respektive hemsidor utan framgång.

/j

[Georg]

En färskvattenkylning ser i princip ut som den HÄR
Pumpens flöde är "in i botten, ut i sida"
För att underlätta felsökningen: mät temperatur före resp efter motor. En sk anliggningstermometer funkar.

Hade ett liknande problem förra året när jag hade köpt min Birdie. Förflyttningar inom hamnen var ok, men när jag skulle ut på min första längre tur, så tjöt larmet 300m utanför hamnen.

Felet var att matningen till cirkulationspumpen i värmeväxlaren hade avbrott.

Vi kunde konstatera att pumpen inte gick med att titta i värmeväxlarens expansionskärl.

Om du tittar på bilden i länken ovan, så ser du slangen som är kopplad till kärlet på höger sida i toppen. Skruva av locket, och då ska du se jämt flöde av glykolvatten från denna slang. Inget flöde=pumpen går inte=överhettad motor efter 5-10 minuter.