Har haft läckage mellan däck och fördäcksluckan bestämt mig för att byta lucka till en modern och har köpt en Lewmar Medium Profile. I monteringsinstruktionen sägs det att den skall tätas mot däcket med butylgummitejp. Den tidigare luckan (som i o f s läckte) var monterad med Sika, vilket jag trodde var det vanligaste sättet att täta på. I det senaste numret av Praktiskt Båtägande var det någon expert som rekommenderade vanlig fönsterlist, en sån där räfflad, själhäftande tätlist. Så nu undrar jag vilken metod ni förespråkar? Åsikter om fördelar/nackdelar med de olika alternativen mottas tacksamt.
Tack,
J
Luckmontering
Jag har provat sika och bytyltejp. För en förlucka, mot gelcoat och med en stabil infästning hade jag valt butyltejp. Lättjobbat, snyggt, hållbart. Man kan som regel ta bort luckan också, utan att sabba något - varför man nu skulle vilja göra det. Butyltejpen hjälper inte till med hållfastheten, kräver bra med skruvar och att man kan dra dem.
Sikaflex (polyuretantätning i tub) är starkt, kan primas för att fästas mot det mesta, men kletigt, kladdigt och limmar något enormt. Är monteringsytan ojämn är det massa som gäller. MEN, om limningen släpper har man som regel en kappilärläcka som ett brev på posten och då är polyuretan bara en vanlig packning - kanske t o m i tunnaste laget.
Fönsterlist i monteringsflänsen hade jag inte valt.
Sikaflex (polyuretantätning i tub) är starkt, kan primas för att fästas mot det mesta, men kletigt, kladdigt och limmar något enormt. Är monteringsytan ojämn är det massa som gäller. MEN, om limningen släpper har man som regel en kappilärläcka som ett brev på posten och då är polyuretan bara en vanlig packning - kanske t o m i tunnaste laget.
Fönsterlist i monteringsflänsen hade jag inte valt.
Anders S
Til mine nye vinduer i kahytten valgte jeg sidste år begge dele. Fabrikanten (Ô-metall) medleverede butyllister, og det anbefales at samlingen anbringes på undersiden. Det er jo lidt svært for en forluge!.
Jeg valgte så også at give en stribe fugemasse (Simson CA) langs indersiden af vinduesrammen, så på det vis har jeg en dobbelt tætning.
For vinduerne har det ydermere den fordel, at yderrammen sidder fast i rufsiden som krummer lidt. Derfor kan inder-rammerne skrues af indvendigt i båden uden at yder-rammen falder af.
Så hvis det her giver mening for din nye forluge, så ville jeg anbefale at du monterer en butyl-liste langs yderkanten af lugen og give en stribe fugemasse langs med butyllisten på indersiden. Når du så spænder sammen, vil der være en fugebredde svarende til den komprimerede butylliste (ca. 2mm) og det vil give mulighed for masse-fugen at kunne holde tæt.
Jeg valgte så også at give en stribe fugemasse (Simson CA) langs indersiden af vinduesrammen, så på det vis har jeg en dobbelt tætning.
For vinduerne har det ydermere den fordel, at yderrammen sidder fast i rufsiden som krummer lidt. Derfor kan inder-rammerne skrues af indvendigt i båden uden at yder-rammen falder af.
Så hvis det her giver mening for din nye forluge, så ville jeg anbefale at du monterer en butyl-liste langs yderkanten af lugen og give en stribe fugemasse langs med butyllisten på indersiden. Når du så spænder sammen, vil der være en fugebredde svarende til den komprimerede butylliste (ca. 2mm) og det vil give mulighed for masse-fugen at kunne holde tæt.
Hans-Henrik
Beason 31 D404 Dancing Wave - Lynæs Danmark
Beason 31 D404 Dancing Wave - Lynæs Danmark
Praktiskt båtägande har jag sagt upp prenumerationen på för länge sedan. Fönstertätningslist kommer att läcka som ett såll. Glöm det.
Antingen gäller butylgummilist, polyuretan, eller någon lämplig polymer.
Viktigt är också att du monterar luckan rätt, dvs med GENOMGÅENDE bult på gångjärnssidan. Annars har du snart dragit ur de självgängande skruvarna som de flesta sätter dessa luckor med.
Antingen gäller butylgummilist, polyuretan, eller någon lämplig polymer.
Viktigt är också att du monterar luckan rätt, dvs med GENOMGÅENDE bult på gångjärnssidan. Annars har du snart dragit ur de självgängande skruvarna som de flesta sätter dessa luckor med.
Ja, det är ett äventyr med dessa däcksluckor. Som Anders skriver, skall du använda b-tape så får du ha bra skruv, de självgängande som Lewmar föreskriver (inte vid gångjärnen, men annars) räcker inte. Dessutom är jag tveksam till självgängade skruvar när det gäller att hålla tätt i det långa loppet.
Så i viss mån beror vilken tätningsmetod du vill/kan/skall använda på hur åtkomligheten ser ut: Är det svårt med åtkomligheten, så att självgängande är att föredra då gäller sika.
För egen del har jag aldrig ens funderat på b-tape, anser att sika är överlägset eftersom det limmar och tätar så bra. De luckor jag monterat har jag använt flödigt med sika, för att få det att tränga in överallt. Då kommer det ut på alla håll, men bara man inte rör det så är det inget kladd. Någon dag därefter skär man loss överflödet.
Arbetet måste dock planeras noga, när man lagt på smeten syns inte hålen (så bra iallafall), och när man sedan lagt på luckan syns de inte alls.
Det kan vara bra att kolla jämnheten hos däcket innan montering (Lewmar anger + - 1 mm), och också känna på hur styvt det är (= hur mycket kan man dra det, om det skulle behövas). Kolla också luckans jämnhet innan montage - de senaste luckorna jag monterade stod i en liten båge på gångjärnssidan, med djup på ca 2 mm.
Genomgående bult med mutter och bricka i gångjärnen är ett måste. Gångjärnen är bara provisoriskt nitade vid ramen (ev modellberoende), de nitarna har ingen riktig hållfasthet.
Så i viss mån beror vilken tätningsmetod du vill/kan/skall använda på hur åtkomligheten ser ut: Är det svårt med åtkomligheten, så att självgängande är att föredra då gäller sika.
För egen del har jag aldrig ens funderat på b-tape, anser att sika är överlägset eftersom det limmar och tätar så bra. De luckor jag monterat har jag använt flödigt med sika, för att få det att tränga in överallt. Då kommer det ut på alla håll, men bara man inte rör det så är det inget kladd. Någon dag därefter skär man loss överflödet.
Arbetet måste dock planeras noga, när man lagt på smeten syns inte hålen (så bra iallafall), och när man sedan lagt på luckan syns de inte alls.
Det kan vara bra att kolla jämnheten hos däcket innan montering (Lewmar anger + - 1 mm), och också känna på hur styvt det är (= hur mycket kan man dra det, om det skulle behövas). Kolla också luckans jämnhet innan montage - de senaste luckorna jag monterade stod i en liten båge på gångjärnssidan, med djup på ca 2 mm.
Genomgående bult med mutter och bricka i gångjärnen är ett måste. Gångjärnen är bara provisoriskt nitade vid ramen (ev modellberoende), de nitarna har ingen riktig hållfasthet.
Stort tack för alla hjälpsamma svar! Jag tror att efter alla era tips om att undvika självdragande skruv så kommer jag att använda genomgående skruv med bricka och mutter på insidan på fler ställen än bara vid gångjärnen. Platsen luckan ska sitta på är byggd för det av varvet så jag hoppas att den skall vara plan nog, men det ska jag kolla.
I och med att luckan som tidigare satt där läckte så har jag behövt pilla ut en del balsa för att komma till torr balsa. Det utrymmet hade jag tänkt att fylla med polyester med fibrer i. Blir det bra eller bör man använda epoxy?
Tack,
J
I och med att luckan som tidigare satt där läckte så har jag behövt pilla ut en del balsa för att komma till torr balsa. Det utrymmet hade jag tänkt att fylla med polyester med fibrer i. Blir det bra eller bör man använda epoxy?
Tack,
J
Visst kan man använda polyester, då med lite fyllnadsmedel, som microballonger, det är ju egentligen en spackling somdu vill få tät.
Nackdelen med polyester är att den innehålelr så mycket lösningsmedel, så poly'n krymper då den härdar. Dessutom tar det ett tag förden att härda.
För egen del har jag använt Watertigt epoxispackel till just det du beskriver, med stor framgång. Enkelt att forma med rasp tex. Kan bearbetas i slutfasen av sin härdning, då är det lite mjukt så det går enkelt.
Ett annat alternativ är PP polyester med inblandad glasfiber. Det fyller också ut ganska bra, och krymper bara marginellt. Härdar hyfsat snabbt, bearbetningstiden är ca 20 min. Dettakan vara något billigare än Watertigt.
Själv skulle jag också fylla i de gamla hålen med något av dessamedel. Lewmar anger att man skall använda sika el motsv, men det tycker jag är för dåligt. Speciellt om nya hål skall borras så kan man ge sig på att något nytt hål kommer halvt över ett gammalt, har man då fyllt med mjuk tätningsmassa så slinter borren direkt.
Nackdelen med polyester är att den innehålelr så mycket lösningsmedel, så poly'n krymper då den härdar. Dessutom tar det ett tag förden att härda.
För egen del har jag använt Watertigt epoxispackel till just det du beskriver, med stor framgång. Enkelt att forma med rasp tex. Kan bearbetas i slutfasen av sin härdning, då är det lite mjukt så det går enkelt.
Ett annat alternativ är PP polyester med inblandad glasfiber. Det fyller också ut ganska bra, och krymper bara marginellt. Härdar hyfsat snabbt, bearbetningstiden är ca 20 min. Dettakan vara något billigare än Watertigt.
Själv skulle jag också fylla i de gamla hålen med något av dessamedel. Lewmar anger att man skall använda sika el motsv, men det tycker jag är för dåligt. Speciellt om nya hål skall borras så kan man ge sig på att något nytt hål kommer halvt över ett gammalt, har man då fyllt med mjuk tätningsmassa så slinter borren direkt.