Bygga om kylboxen

[Benke01]

Har funderat på att effektivisera kompressorn lite grand och undrar om någon gjort något liknande?

Nuläge:
Kompressorn sitter ganska nära skrovet under vattenlinjen, är luftkyld med fläkt, Isoterm typ.

Tanken:
Att se till att kylfläkten inte behöver gå i onödan genom att bättra på kylningen av kylmediet genom att bygga en Alu-plåt, 5 mm, i vinkel från kompressorn ner till skrovet och med hjälp att sjövattnet via skrovet få kylning till kompressorn.

Möjliga problem:
Att kompressorljudet fortplantar sig till skrovet.

Man måste således ha en kylpasta/lim som är tillräckligt flexibelt, men ändå inte isolerande. Är det nån som känner till nåt sådant ? eller har gjort något liknande ?

///Bengt

[bosseh]

Menar du att du skulle ha cirkulerande sjövatten? Då är det bara en slinga av kopparrör mellan fläkt och kondensor. Bästa vore ju att kunna kyla kondensorn helt med sjövatten med nog lite svårt praktiskt.
Annars är det väl kopparplåt på utsidan bultad genom skrovet med mässingsbult och sen en lämpligt bockad kopparplåt på insidan som kyler luften till fläkten.
Jag tänkte titta och fundera när jag väl hittar kompressorn, men det luktar nog en del arbete ..

[Anders S]

Menar du att du skulle ha cirkulerande sjövatten? Då är det bara en slinga av kopparrör mellan fläkt och kondensor. Bästa vore ju att kunna kyla kondensorn helt med sjövatten med nog lite svårt praktiskt.
Annars är det väl kopparplåt på utsidan bultad genom skrovet med mässingsbult och sen en lämpligt bockad kopparplåt på insidan som kyler luften till fläkten.
Jag tänkte titta och fundera när jag väl hittar kompressorn, men det luktar nog en del arbete ..

Det enda som fungerar är om man kan kyla kondensorn direkt med havsvatten. Luften i kölutrymmet blir ändå ungefär så kall som ytvattnet i de flesta båtar (metallbåtar är "bäst", sandwichbåtar är "sämst"). Vi har diskuterat detta tidigare, och det är dessutom i lägen där skillnaden i vattentemperatur och lufttemperatur är bortemot 20 grader eller mer som det blir verkningsfullt.

Sätter man i en ny kyl, så kan man tänka på det här, men har man en gammal kan några bra ventilationshål ge stort utbyte. Det gäller att ta kylluften in till kondensorn så kall som möjligt (dra den genom kölutrymmet), och sedan bli av med den varma luften (släpp ut den, helst uppåt). Bara att sätta upp bafflar (led"plåtar" - ej nödvändigtvis av plåt, men alu går bra) eller öppna upp ventilationshål kan göra mycket.

[SWE54]

Kanske någon form av fläta skulle hindra kompressor vibrationer att fortplanta sig till skrovet?

[Benke01]

Detta skulle vara en "fattigmans" alternativ till den KeelCooler som monteras utanför skrovet. Skulle vara bra att slippa byta hela systemet.

Så frågan är ju om skrovet kan hålla tillräckligt låg temp. Det borde ju ligga på 20 grader max och kan man leverera dessa 20 grader till kompressorn så bör ju inte kylfläkten behöva starta ens.

Att använda fläta är en mycket bra idé. Kopparfläta finns ju, men har någon sett Alu-fläta ? Alu hanterar väl värme/kyla bättre än koppar ?

///Bengt

[Anders S]

kan man leverera dessa 20 grader till kompressorn så bör ju inte kylfläkten behöva starta ens

Kylfläktens syfte är att skapa en luftström, och det är inte fläkten som kostar ström, det är kompressorn, varutan kylmaskinen icke kan fungera. Att få ett gott flöde runt kondensorn är nödvändigt, och det kan vara smartare att ÖKA fläkten i många lägen. Så gå inte i den fällan. En sådan enkel sak som att damma av kondensorn kan hjälpa. Men frisk luft till och varm luft från är nödvändigt för luftkylda kondensorer (= "minikylaren" vid kompressorn).

I de flesta fall är det isolering och smarta regler för att ta fram, öppna och stänga som är den verkliga nyckeln till att spara ström.

[bosseh]

Det enda som fungerar är om man kan kyla kondensorn direkt med havsvatten. Luften i kölutrymmet blir ändå ungefär så kall som ytvattnet i de flesta båtar (metallbåtar är "bäst", sandwichbåtar är "sämst"). Vi har diskuterat detta tidigare, och det är dessutom i lägen där skillnaden i vattentemperatur och lufttemperatur är bortemot 20 grader eller mer som det blir verkningsfullt.

Sätter man i en ny kyl, så kan man tänka på det här, men har man en gammal kan några bra ventilationshål ge stort utbyte. Det gäller att ta kylluften in till kondensorn så kall som möjligt (dra den genom kölutrymmet), och sedan bli av med den varma luften (släpp ut den, helst uppåt). Bara att sätta upp bafflar (led"plåtar" - ej nödvändigtvis av plåt, men alu går bra) eller öppna upp ventilationshål kan göra mycket.

Du har naturligtvis rätt. Men kan jag sänka kondensortemperaturen så ökar verkningsgraden. Fast det lilla jag ev kan vinna står nog inte i proportion till arbetet.
Ett enkelt sätt att testa är väl att sätta en termometer vid kondensorfläkten och hur varmt det är jämfört sjö/lufttemperatur. Man kan nog misstänka att många kompressorer sitter i trånga utrymmen där luften blir ganska varm pga återcirkulation.

[Anders S]

Problemet är egentligen att luftvärmeväxlare inte lätt kan vattenkylas. Man kan (tillfälligt) öka verkningsgraden genom att fukta flänsarna, men i längden blir det inte bra. Möjligen skulle du kunna pröva tilluftkylare - en sådan kan du bygga av ett begagnat värmeelement till bilen. Då kan du dels forcera luften genom kondensorn (allmänt bra, finns nog redan en fläkt), dels för-kyla tillluften genom att sjövattnet spolar igenom elementet och kyler den. Det krävs en liten pump, men den kan vara mycket beskedlig.

Lönsamt, rent energimässigt? Tja - det får man se.

Skall man trimma sin befintliga luftkylda kyl, så fundera på en extra fläkt (datorfläkt kan räcka) och kanske någon listig kanal så du drar så kall luft som möjligt. En meter Wallaskanalslang och en enkel fläns kan göra mycket nytta, om du skulle ha "feldrag".

[Benke01]

Exakt. Att dra en slang från kölsvinet till kompressorn, sätta fläkten i anslutning till slangen, så den bara drar luft från kölen, måste bli bäst verkningsgrad. Man kan ju koppla fläkten till kompressorns fläkt så startar den bara vid behov.

Otroligt vad en lite diskussion kan leda fram till.

Sailguide är verkligen ett bra bollplank

///Bengt

[bosseh]

Exakt. Att dra en slang från kölsvinet till kompressorn, sätta fläkten i anslutning till slangen, så den bara drar luft från kölen, måste bli bäst verkningsgrad.

Det är ju inte fel att få lite ventilation av kölsvinet också. Hos mig är nog problemet att får ner/upp luften. Det finns liksom inte plats till det. Å andra sidan, tar man luften lite längre upp på sidan så är ju den skrovdelen oftast under vattnet och plasten lite tunnare.

Kul när man får lite nya idéer, tänk vad bra det skulle bli om man hade tid att genomföra allt också!

[Benke01]

Det är ju inte fel att få lite ventilation av kölsvinet också. Hos mig är nog problemet att får ner/upp luften. Det finns liksom inte plats till det. Å andra sidan, tar man luften lite längre upp på sidan så är ju den skrovdelen oftast under vattnet och plasten lite tunnare.

Det man vill komma ifrån är väl att använda luften som finns i kompressorns närhet, utan att ta den från närliggande zoner. Om man använder t ex en 60 mm slang så kan man ju "platta" till den lite i skotgenomföringen så den blir typ 2 x 10 cm. Det är lättare att hitta plats för 2 cm än 6 cm. Det är samma kvadratyta iallafall. Borde vara görbart.

///Bengt

[Anders S]

Det är ju inte fel att få lite ventilation av kölsvinet också. Hos mig är nog problemet att får ner/upp luften. Det finns liksom inte plats till det. Å andra sidan, tar man luften lite längre upp på sidan så är ju den skrovdelen oftast under vattnet och plasten lite tunnare.

Det man vill komma ifrån är väl att använda luften som finns i kompressorns närhet, utan att ta den från närliggande zoner. Om man använder t ex en 60 mm slang så kan man ju "platta" till den lite i skotgenomföringen så den blir typ 2 x 10 cm. Det är lättare att hitta plats för 2 cm än 6 cm. Det är samma kvadratyta iallafall. Borde vara görbart.

///Bengt

Tänk rätt här: en 60 mm rund slang har ytan pi*r*r = ca 3*9 = 27 kvcm, en rektangel om 2*10 har 20 kvcm. En rund slang om 60mm radie kan heller inte bli 2*10, utan man har bara omkretsen att spela på; den är ungefär 18 cm. Så skall "fyrkanten" bli 2 cm hög räcker en 60mm slang bara till en 2*7 cm bred rektangel, dvs ca 14 kvcm. Det är ungefär hälften av cirkeln.

Skulle man ta samma mängd luft från en 5 mm springa mellan durk och bottenstock skulle man behöva ca 60 cm för att komma nära. Det kan i så fall kanske vara enklare ?

[bosseh]

Ha! Jag hittade min kompressor under durk i stuven. Perfekt placering med flera m2 oisolerad undervattens-skrovsida. Fläkten ser fö ut att vara en på 80 mm. Nu slipper jag tänka på modifieringar !